甘孜日報 2019年12月17日
◎黃孝紀
當嫩嫩的仔姜從土里挖出來，當紫紅或者淺白的八月豆成了村莊大碗里的常菜，樹葉黃，秋漸深。挑一兩個掏淺了的腌辣椒甕，腌進去一盆切好的仔姜，或者晾曬過的八月豆，充實一下響水甕，也是斷然少不了的。
這輩子定然是離不開腌菜甕了。
盡管按照所謂科學的講法，腌菜吃多了，于身體無益。不過，自小養(yǎng)成的飲食習慣，無論走到哪里，離家鄉(xiāng)有多遠，都難以改變。因此，三兩天沒吃上家鄉(xiāng)風味的腌菜，就想得很。有時常年生活在口味殊異的異鄉(xiāng)，就干脆從家鄉(xiāng)帶一兩只腌菜甕來，自己腌制四時菜蔬，自得其味，自得其樂。
在我兒時的故鄉(xiāng)八公分村，腌菜甕也叫響水甕。那個時候，我的逼仄的青磚黑瓦的木板樓上，擁擠地放著各種壇子和瓦甕，一律落滿了灰塵。腌菜的響水甕自然是不少，有大的，有小的，鼓著胖蘿卜肚子。甕頸上圍一圈外伸的甕唇，向上翹曲，唇里積著一圈靜水。一只瓦缽狀的甕蓋，倒扣下來，蓋在甕唇上，蓋住中央凸起的圓柱狀的甕口子。這些裝了腌菜的響水甕，偶爾會從靜水里鼓出一個氣泡來，咕嘟響一聲。或許，這正是得名的緣由吧。
陽春三月，滿眼蔥綠，百花盛開。經(jīng)過一個長冬和春天，甕里的腌菜已然不多，有的甕更是空空如也。這個時候，菜園里的大青葉菜，我們叫風菜，開始長蕻開花，大頭蘿卜也已壯碩成熟?？筹L菜，挖大頭蘿卜，是這段日子村人的重要農(nóng)活。家家戶戶，挑著一擔一擔的風菜和大頭蘿卜，在溪邊，在圳邊，在河邊，在池塘邊，慢慢清洗，摘葉，削根，刨蘿卜皮。之后，水靈靈的，晾曬在溪岸河岸的草地上，空空曠曠的禾場上，長長短短的竹篙上，晾曬在明晃晃的太陽底下。
曬焉的風菜稈子，翠綠，肥厚，切成段，巴掌大小，放鹽揉搓后，滿滿地腌進響水甕。白白圓圓的大頭蘿卜，則切了纓子。纓子腌成略帶酸味的水腌菜。蘿卜切成拇指厚的均勻薄片，像白豆腐，撒滿大簸箕，大團箕，再曬一兩個太陽，就能搓鹽入甕。在此后的兩三個月里，這些腌菜是村人日常三餐的重要菜肴。尤其是在農(nóng)歷四五月間，糧食青黃不接，應季的菜蔬也還沒有長成，那段難挨的日子，幸虧有了這大甕小甕的腌菜。這個時候，倘若家中還剩有紅紅的辣椒灰，又甚或是霉了小半缸黃豆醬，把腌風菜稈子和大頭蘿卜一拌和，紅紅辣辣的，醬香噴噴的，咸咸脆脆的，還真是讓人饞涎欲滴的佳肴。
進入盛夏，村莊的菜蔬豐盛起來，莧菜，辣椒，茄子，苦瓜，南瓜，冬瓜，水瓜，長豆角，蛾眉豆，西紅柿……菜園里，田埂上，溪岸邊，房屋旁，到處綠意盎然，瓜菜盈盈。不久，新鮮的紅辣椒一天天多起來。主婦們又忙碌開了，摘紅辣椒，洗紅辣椒，用盾刀盾剁一木盆一木盆的紅辣椒，加了鹽，腌進一個個洗干凈、又在太陽底下暴曬過的響水甕。村人嗜辣，腌辣椒無論是直接掏一碗做菜，還是炒蛋，炒魚蝦，炒泥鰍黃鱔，炒田螺，炒雞鴨，炒豆腐，炒豬肉牛肉，無不是美味，因而總要盡可能多腌幾甕，以備未來一年之需。腌長豆角，腌茄子，腌冬瓜，也正當其時。這些時新的腌菜，只要與腌紅辣椒一拌和，色香味就全出來了，要辣有辣，要脆有脆，要軟有軟，好吃得很。
當嫩嫩的仔姜從土里挖出來，當紫紅或者淺白的八月豆成了村莊大碗里的常菜，樹葉黃，秋漸深。挑一兩個掏淺了的腌辣椒甕，腌進去一盆切好的仔姜，或者晾曬過的八月豆，充實一下響水甕，也是斷然少不了的。
冬季說來也就來了，晚稻收割后點下的蘿卜種子，再次將廣闊的田野裝扮得碧綠如春。村諺說，一夏一秋在身體里積攢的熱毒，要一個冬天的蘿卜才能消解。蘿卜白菜也就順理成章，在漫長冬季里，成了村人最主要的菜肴。天是一天比一天冷了，灶里的柴火從早到晚不再停歇。在日復一日消閑的日子里，原本豐盈的響水甕，也漸漸空了。
蘿卜卻長得越來越茂盛，青葉長長，蘿卜白胖水靈。天天拔，人也吃，豬也吃，還是吃不了。這自然難不倒手巧的主婦們，挑了個大又長的，水嫩嫩的，剖邊，切條，放在灶上的烘籠里，烘成一扎扎干乎乎的干蘿卜條。 干蘿卜條裝進薄膜袋子，密封好，能長期保存。村人常把它腌入辣椒甕里，做成腌蘿卜條，吃起來紅紅辣辣，咸咸脆脆。又或者空出一兩個腌菜甕，刷洗干凈，把挑選好的蘿卜倒入木盆，盾刀盾碎，直接加鹽裝甕，腌成水嫩嫩微微酸的水蘿卜。這樣，到來年春暖花開，陽春三月，一家主婦，就能細水長流，從樓板上的大大小小的響水甕里，掏出一碗一碗她所需要的內(nèi)容來。
在我上初中上高中的那幾年，離家遠，讀的是住校。每個星期六的下午，提兩個空空的罐頭瓶子回家。星期天的下午，再提兩罐滿滿的腌菜，有時扛一袋米，返回學校。兩罐腌菜就是一周里每餐的菜肴。
故鄉(xiāng)的腌菜甕，見證了我的成長，給了我一生不容更改的口味和懷想。
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